Santo Domingo, República Dominicana.
Santo Domingo fue fundada el 5 de agosto de 1498, y se encuentra a orillas del mar Caribe.
La ciudad de Santo Domingo fue declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. La primera Catedral, universidad, hospital, parque, ayuntamiento, y el primer Alcázar de América, bellísima casa que mandó construir el Virrey Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón.
Esta estratégica vivienda se encuentra al final de la calle Las Damas, llamada así por el recorrido que cada tarde hacía la esposa del Virrey, María de Toledo, justo por encima de la que fuera la puerta de entrada a la amurallada ciudad. Allí se puede disfrutar de la amplísima Plaza de España, donde la brisa fresca y la vista al plácido río, ofrecen un deleite verdaderamente encantador.
En el centro de la plaza está la estatua de Ovando, el implacable conquistador, constructor de la ciudad y aniquilador del pueblo indígena, quien además prohibió al mismísimo “Almirante de la Mar Océana” tocar tierra en su último viaje a la isla.
En la calle Las Damas se encuentran también las Casas Reales y la Casa de los Jesuitas, hoy convertido en Panteón Nacional, descanso eterno de héroes como el general Gregorio Luperón, espada principal de la Restauración, en cuya bóveda mayor se aprecia un fresco al óleo del madrileño Rafael Pellicer.
Un punto neurálgico de la ciudad es la calle del Conde, por donde pululan bohemios, poetas y artistas, única peatonal de toda la zona. Al final de su trazado está el Parque de la Independencia y la Puerta del Conde, donde se enarboló por primera vez la bandera dominicana (1844), y la tumba de los tres Padres de la Patria.
La angosta calle atraviesa de este a oeste la Ciudad Colonial, repleta de cafetines, tiendas de todo tipo, bisuterías, salones de belleza y oficinas, y en su comienzo ofrece una hilera de cafés y pequeños restaurantes, en el que habituales y turistas se reúnen a conversar provistos de sandwiches y platillos de comida exótica y local.
El parque Colón, al lado de la Catedral, es el vértice en el que convergen turistas de lugares tan lejanos entre sí como Costa Rica y Japón bajo sus gigantescos álamos, higos y flamboyanes.
Comala, Colima.
Comala se encuentra a cinco minutos de la ciudad de Colima, su nombre significa “Tierra de comales”.
La primer impresión que tiene el visitante son sus fachadas blancas. En los portales de la plaza principal, o zócalo se hallan económicos restaurantes típicos donde la especialidad regional son los “sopitos”, que es como llaman allá a los pequeños sopes. Tras la comida hay que parar junto a algún vendedor ambulante para comprarle un vaso de Tuba, bebida que se extrae de la palma de coco. Por extraño que parezca, se condimenta con cacahuates.
En las afueras del pueblo se puede visitar la laguna de Carrizalillo, la laguna María y el poblado de la Yerbabuena. Este caserío se encuentra a media hora subiendo desde Comala por un camino de terracería y es el punto más cercano al volcán de fuego, que está activo y de manera frecuente lanza bocanadas de humo al cielo. Con un poco de suerte se obtienen excelentes fotos del gigante exhalando.
En Lagunitas hay operadores que ofrecen aventuras ecoturísticas como bici de montaña, tirolesa y paseos a caballo.
La festividad más importante de Comala es el 15 de mayo, en que se realizan jaripeos y carreras de caballos “a pelo”, esto es, sin silla de montar. Los trajes típicos relucen por las calles del poblado que se engalana aún más con los colores de listones y las grandes faldas de las pobladoras locales.
Los coleccionistas de máscaras encontrarán mucho para comprar en este lugar.
Para alojarse está la opción de Casa Alvarada, confortable y al alcance de los presupuestos promedio.
La otra opción es Hacienda San Antonio, una lujosa mansión con suites de ensueño en estilo colonial mexicano que han sido utilizadas por gente sin problemas de presupuesto como Madonna o Elton John.
Por supuesto que siempre está la posibilidad de hospedarse en Colima, distante apenas 10 kilómetros de este pequeño y emblemático Pueblo Mágico.
Mongolia.
Es el último país nómada de Asia y quizá también el último donde se pueden recorrer más de mil kilómetros sin encontrar un televisor. Tampoco es fácil, fuera de la capital, Ulan Bator, ver un poste de teléfono, un edificio de ladrillos o el cable de la luz. Sólo un paisaje de suaves colinas onduladas, el desierto, un cielo intenso, blancas tiendas de campaña o yurtas dispersas por los valles, y caballos, muchos caballos.
Son el vehículo de los pueblos nómadas, que suman casi la mitad de la población de Mongolia. El caballo mongol, el último del planeta en estado salvaje, es un símbolo en esta tierra, conocida como la de los hombres con patas de caballo.
Hasta 250 palabras existen allí para llamar a este ancestral animal de morro pronunciado y frente amplia, que aparecía en las pinturas rupestres europeas. A los lomos de los caballos, los clanes familiares trasladan su ganado en busca de pastos frescos. En uno de estos clanes nació Gengis Khan, «el príncipe de todos los hombres», al menos todos los de Mongolia, porque su recuerdo es venerado por todo el territorio.
Chinggis Jan, como lo llaman allí, unió, hace ocho siglos, a todos los pueblos mongoles y los lanzó a la conquista de un imperio que no ha conocido rival: desde las costas de China hasta las puertas de Europa. Su memoria, como su tumba y sus tesoros, se perdió durante siglos. Aún no hay rastro del tesoro, pero sí del famoso guerrero, que tras el dominio soviético ha vuelto a erigirse en héroe nacional. Hay cerveza chinggis, vodka chinggis y toda clase de objetos chinggis. Y raro será el recién nacido que no reciba el nombre de Chinggis.
Revivir las lejanas hazañas de su héroe ahora no es difícil en un país que parece suspendido en el tiempo. Sólo la flota de vehículos todoterreno que ofrecen exclusivos viajes para recorrer Mongolia a lo nómada recuerda que estamos en el siglo XXI. Aquí se alterna caballo con vehículo motorizado, porque el sufrido cabalgar a lomos de este animal es sólo apto para nativos. Hay campamentos de yurtas estables junto a las ruinas de Karakorum, en el valle del Terelj, en el Gobi, y cerca de las cascadas del río Orjón. También las yurtas habitadas por los nómadas están abiertas a los forasteros. Los lugareños no hacen preguntas a los visitantes. Les ofrecen airak, leche fermentada de yegua, mantequilla salada y yogur seco. Son bienvenidos, aunque les extraña que no sepan montar a caballo, el animal que guarda los secretos de esta tierra y de sus gentes.
A mediados de julio los mongoles celebran su festival de verano, el Naadam, que reúne a todos los pueblos mongoles para competir: lucha, carreras de caballos, tiro con arco. Son días para llevar el traje típico, el deel, beber airak, o su destilado más potente, el arkhi, y escuchar las voces del khoomi, el canto mongol, que evoca el sonido de los ríos, las montañas y el galope del caballo.
Parque Ecoturístico EcoAlberto, Hidalgo.
El parque ecoturístico EcoAlberto se localiza a nueve kilómetros de Ixmiquilpan, Hidalgo, a hora y media de la ciudad de México.
Aprovechando los recursos naturales el parque Ecoturístico EcoAlberto, disfrutaras de su flora, fauna, ríos y aguas termales, además de que ofrece una caminata nocturna pero con una temática muy especial: se trata de un recordatorio de aquellos que perecieron en el intento de alcanzar el famoso “sueño americano”. La migra te persigue por los pastizales, terminas raspado y lleno de lodo.
Por el día se hacen recorridos en lancha, se descienden 30 metros a rapel sobre una roca, también hay tirolesa y bici de montaña.
Al contar con aguas termales no podían faltar las albercas para la familia. Tienen cabañas por si se te antoja pasar un fin de semana. Entre paredes de piedra y techos de penca de maguey se podrá dormir muy a gusto. No hay que ir al río para la limpieza personal, pues tienen su propio baño y regadera. Disponibles para parejas y hasta para seis integrantes.
Pero si lo tuyo es acampar, entonces vete a su zona destinada para las casas de campaña. Puedes llevar tu casa o rentarla a tu llegada.
EcoAlberto cuenta con más de mil 600 hectáreas de terreno. Tiene el privilegio de contar con un clima muy diverso, desde el desértico hasta el húmedo. Con esto se tiene la oportunidad de apreciar diferentes paisajes, desde cáctaceas hasta sauces. En cuanto a la fauna: coyotes, zorros, conejos, buhos y tortugas se hacen presentes, bueno, es en la noche cuando andan más visibles.
¿Cómo llegar?
En la Central de Autobúses del Norte, Omnibus de México o Flecha Roja, te llevan.
Precios
1, 200 pesos para dos personas, durmiendo en cabaña con paseo en lancha, tirolesa y rapel incluídos. Para acampar 100 pesos por noche con casa de campaña para cuatro personas y 40 pesos sólo el espacio.
Más información
http://www.parqueecoalberto.com.mx/
Un paseo por las favelas en Brasil.
Las favelas son gigantes comunidades que han crecido que han crecido sobre las laderas de las principales ciudades de Brasil, que para la mayoria de la gente que vive en Brasil son sinínomo de pobreza marginalidad y delito
Sus calles empinadas y laberínticas, vistas desde afuera parecen amenazantes fortalezas. Una vez que se caminan los primeros metros dentro de ese submundo, se descubre que allí también los niños juegan en las calles, aunque éstas estén infectadas de basura.
Desde los años 90, las favelas se han abierto a la visita de turistas. En principio, fueron extranjeros residentes en Brasil.
En las 750 favelas de Rio de Janeiro vive el 20% de su población. Algunas de ellas, como Rocinha ocupan una enorme superficie sobre una colina frente al mar. Una situación que, en cualquier lugar del mundo, sería elegida por las clases altas para sus barrios más acomodados.
Los turistas pueden hoy acercarse a palpar una situación muy distinta a todos los estereotipos (y en la mayoría de los casos de su propia realidad personal). Aquí hay delito, droga, violencia, sí (como en San Francisco, Nápoles o Tokio). También hay centros comunales de arte, talleres de teatro y música, cooperativas de formación profesional y de alfabetización. Plazas, mercados, empresas, iglesias y escuelas.
