Por los pasos de la Beat Generation
La ciudad de México fue un imán que atrajo a los mejores escritores estadounidenses de la Beat Generation en la década de 1950, incluidos Jack Kerouac, William Burroughs y Allen Ginsberg.
Muchos de los sitios que frecuentaban han desparecido. Pero los admiradores de esa generación de escritores de todos modos siguen sus pasos y encuentran rastros de ellos en cantinas, bulevares e incluso el lugar donde se produjo un sonado asesinato.
Los ”Beats” vinieron a la capital mexicana en busca de lo que esperaban fuese una experiencia nueva, mágica. Querían ilustrarse y, en varios casos, escaparle a la justicia, pues tenían casos pendientes. Se movían sobre todo en el barrio Roma, donde abundaban mansiones de ricos pero que se había venido a menos para cuando Kerouac y Burroughs vivieron allí.
En tiempos recientes la colonia Roma revivió y cuenta hoy con parques, cafés escondidos, galerías y restaurantes caros. Pero sigue predominando un aire bohemio y todas esas novedades conviven con tortillerías, restaurantes populares, hoteles baratos y casas de reparaciones.
La mayoría de los sitios relevantes frecuentados por los Beats se encuentran en la Roma y pueden ser visitados caminando.
La primera parada de un recorrido siguiendo los pasos de los Beats es un edificio en Monterrey 122, en una transitada esquina de la calle Chihuahua. Es una construcción medio lúgubre, con restaurantes baratos de tacos y enchiladas, y un pasado insospechado: en una noche de tragos en 1951, Burroughs, una especie de gurú de los Beats, mató accidentalmente de un tiro a su esposa al tratar de imitar las hazañas de Guillermo Tell.
Burroughs, autor de ”Naked Lunch” (El almuerzo desnudo) , ”Junky” (Yonqui) y ”Queer”, le puso un vaso en la cabeza a Joan Vollmer y disparó tratando de acertarle, pero le dio en cambio a su esposa. Fue hallado culpable de homicidio por negligencia y recibió una condena de dos años de prisión en suspenso. Posteriormente escribió que, de no haber muerto Vollmer, jamás habría sido escritor.
El departamento donde Burroughs mató a Vollmer se encontraba sobre el legendario bar Bounty, en el que escritores Beat bebían hasta el amanecer. Hoy hay allí una cantina como tantas llamada Krika, donde la gente consigue comidas baratas, sin saber lo que ocurrió arriba suyo hace más de medio siglo.
Más irreconocible todavía es José Alvarado 37, un desvencijado edificio blanco en una callecita frente al centro comercial de Plaza Insurgentes y a una tienda de Sears. Cerca hay un cartel que dice ”¡Viviendas sí! ¡No a los desalojos!”.
Esa fue la primera residencia de Burroughs en la capital mexicana tras huir de Estados Unidos, donde había sido acusado de posesión de drogas. Allí se le aparecieron un día Kerouac y Neal Cassady en 1950 al completar su famoso viaje por tierra hacia México. La calle fue renombrada, antes era Cerrada de Medellín 37. Kerouac le dedicó más tarde el poema ”Cerrada de Medellín Blues” (Blues de la Cerrada de Medellín) .
A diez minutos a pie de Cerrada de Medellín se encuentra lo que era considerada la sede informal de los Beats en la ciudad de México, en Orizaba 210. El edificio de entonces fue demolido y hoy hay un edificio de departamentos de ladrillo. De vez en cuando aparece un guía turístico con un grupo de visitantes.
En los años 50, Kerouac, Burroughs, Cassady, el poeta Gregory Corso y Ginsberg se alojaron en Orizaba 210. En el techo de esa vivienda Kerouac escribió partes de ”Mexico City Blues” y su novela corta ”Tristessa”. Burroughs, un adicto a la heroína, escribió en esa casa ”Queer”.
Otra parada obligatoria en un recorrido de los sitios Beat es la Plaza Luis Cabrera, en Orizaba y la calle Zacatecas. Es una plaza bonita con cafés y una fuente. Allí se reunían los escritores Beat para hablar del nirvana aturdidos por el alcohol, la marihuana y la heroína.
Quienes traten de recorrer los pasos de Kerouac se sentirán a salvo en la Plaza Garibaldi. El boulevard Obregón tiene librerías y puestos que venden artesanías. Los domingos hay un gran mercado en el cruce con la Avenida Cuauhtémoc. La Lagunilla, no obstante, sigue siendo un sitio poco recomendable para visitantes.
El Salto, Tamaulipas
El Salto es un cañón que se eleva en medio del desierto tamaulipeco. Recorrerlo te lleva más de seis horas
El sol pega recio sobre las paredes de El Salto. Cualquier palabra que se diga se repite mil veces, igual que los saltos que se empezarán a dar en cuanto aparezca la primera cascada.
Se ha caminado poco entre los pastizales y las cactáceas, cinco minutos más y uno está a nada del precipicio. Para sentir ese vértigo hay que viajar a Jaumave, Tamaulipas.
El primero es cortito, apenas dos metros para ir acostumbrando al cuerpo al agua y a su temperatura fresca. Unas rocas sirven de trampolín. Los que no se animen tienen permitido mirar.
Bien enganchados y asegurados hay que hacer un rapel. Es cortito, pero emocionante, por una pared nada uniforme.Después le viene otro salto más.
Las rocas han formado arcos que al cruzarlos parece que se cambia de dimensión. El paisaje ya no es el mismo.De piedras cafés a blancas, de pasto a desierto, de mucho sol a sombra, pero el agua siempre está ahí.
Ya se llevan como 40 minutos caminando. Las paredes comienzan a estrecharse y un chorro de agua cae al fondo.Entras a una especie de cueva, pero no lo haces a pie ni saltando, hay que rapelear de nuevo. Aquello es como un embudo gigante y ahí no hay de otra o te atreves o te atreves.
Existe el punto del no retorno: continuar o mejor parar porque esto dura como seis horas. Los guías saben convencer y nadie se rinde.
Dicen que estar ahí es apreciar lo que la naturaleza nos regala y que mejor entrar en contacto con ella que deslizarse al lado de una cascada. Paso a pasito hay que llegar a la siguiente poza y terminar los 27 metros de rapel.
Cuando se vuelve a tocar tierra el cañón tendrá sus paredes aún más estrechas. Así se forman unas resbaladillas naturales por las que hay que pasar para llegar a un brincote de 10 metros.
Derechitos, con las manos bien pegadas al cuerpo y las puntas de los pies apuntando al agua, como soldadito de plomo, te lanzas y el agua salpica por todos lados. Para finalizar tú eliges el camino: salto corto o largo: el primero sólo es de tres metros y el segundo de 12 metros.
La adrenalina termina aquí. Ahora una caminata de aproximadamente 30 minutos hasta encontrar el transporte que te lleve de vuelta al hotel.
El descanso se tiene bien merecido. El cuerpo agradece que te ocupes de él inmediatamente en el spa de La Florida. Una ducha de agua caliente, un masajito con piedras calientes (no está incluido en el precio de la actividad) y, después a comer.
Emotion Team te lleva por 780 pesos. Si quieres que incluya hospedaje y masaje entonces hay que desembolsar 2 mil 800 pesos. Como extra tienes derecho a un baño de temazcal.
Más información: www.emotionteam.com
Isla de Venados, Mazatlán, Sinaloa.
Es la de en medio, una de las llamadas Tres Islas, consideradas reservas ecológicas. Se pueden mirar desde cualquier punto, ya sea desde el malecón o de la zona dorada, de donde salen las lanchas.
El trayecto es de 10 minutos, aproximadamente. Luego se toman los remos y a lanzarse a la mar en pareja y arriba de un kayak. Hay dos opciones: remar por un ratito hasta isla de Lobos (o de Chivos) o rodear la isla de Pájaros, un santuario de aves en el que anidan y se procrean bobos de patas azules, patos, pelícanos y gaviotas.
Después del kayak se puede hacer una caminata. De repente se ven iguanas, más aves y ardillas. En tiempo de lluvias los guamúchiles de la isla reverdecen y las plumerias dan flores blancas y rosas. Además de asolearse en la playa, se puede esnorquelear, aunque en ocasiones la visibilidad, lo reconocemos, no es muy buena.
En Venados vive Titi desde hace 30 años. Titi es un señor que te puede platicar alguna que otra leyenda de este pedazo de tierra. También vende snacks y agua embotellada.
Duración del tour: cinco horas. Comienza a las 9:30 de la mañana. Precio: 600 pesos por persona. Quién te lleva: Sendero México. Tel. (669) 940 8687 (hasta las 16 horas).
www.senderomexico.com
Aguas termales en la bohemia República Checa
El viajero enamorado de los tratamientos de aguas termales podrá encontrar en la República Checa una gran oferta: más de 30 centros y cientos de manantiales curativos. Enclaves centenarios, piscinas de agua marina, vanguardistas tratamientos con turba o hidro-terapéutias al aire libre son algunas de ellas.
República Checa es el país que más se enorgullece de sus balnearios, por datos como que en ninguna parte del mundo se encuentra semejante concentración de manantiales y aguas termales como en el triángulo que forman los balnearios del oeste de Bohemia en la República Checa: Karlovy Vary, Mariánské Lázně y Františkovy Lázně. De los principios medicinales de los balnearios checos se empieza a hablar ya en siglo XV. Sin embargo las fuentes de Teplice en Chequiason conocidas desde hace 2000 años y son unas de las más afamadas y utilizadas intensivamente en Europa Central.
A 800 metros sobre el nivel del mar en el corazón de los montes Jeseníky se alza Karlova Studánka, la ciudad-balneario que acaba de inaugurar una maravillosa piscina climatizada con agua marina, equipada con una gran variedad de surtidores de masaje y una iluminación especial que propicia la meditación. Su enclave supone un r
En el Aquacentrum Agricola del balneario Jáchymov, conocen a la perfección los efectos curativos del agua con contenido en radón. Su idílico emplazamiento, el edificio más antiguo del balneario, de principios del siglo XX, ofrece modernos placeres acuáticos bajo el marco de sus históricos elementos arquitectónicos originales. Se encuentra enmarcado en un entorno muy apacible, al pie de los Montes Metálicos (Krusné Hory) en Bohemia Occidental.
Para quienes quieran combinar su estancia con la ciencia. En el balneario de Teplice nad Bečvou se hallan las Cuevas de aragonito de Zbrašovské, unas de las más calurosas de la República Checa , que contienen una decoración única a base de estalacticas y estalagmitas.
Las aguas termales y la innovación al servicio de la curación en Bohdanec. En este balneario se aplican una revolucionaria técnica que permite disfrutar de estos tratamientos a pacientes, como por ejemplo cardíacos, que tienen vetada esta práctica. El viajero descansara en un lecho acuático especial que evita el contacto directo con el agua, y se le recubre el cuerpo con la turba. La temperatura es cálida, pero no tanto como en los baños clásicos de turba. Esta innovación fue el resultado de una investigación de tres años que confirmó sus saludables efectos para tratar dolores de espalda, enfermedades reumáticas y articulares.
En la famosa ciudad balneario de Karlovy Vary , el hotel Carlsbad Plaza, ha lanzado su nuevo concepto wellness, el Spa Suite con un sinfín de exclusivos tratamientos en privado. El agua termal de Karlovy Vary, cuyos componentes tienen más de 25000 años, está entre las más calientes y llega a alcanzar temperaturas entre los 40 y los 73,4 grados centígrados.
Y si lo vuestro es la hidroterapia, no pueden perderte el Balneario Priessnitz de la ciudad de Jesenik, el primero de este tipo en el mundo. El centro tiene previsto modernizar sus instalaciones en 2010 además de inaugurar al aire libre diferentes piscinas, arroyos, duchas, etc… para mejorar la circulación del cuerpo.
Líneas de Nasca: misterios del desierto de Ica
Las impresionantes Líneas de Nasca, monumentales dibujos trazados sobre la arena del desierto nazca de Ica, son uno de los más importantes legados de las antiguas culturas pre-incas peruanas. Y todavía hoy siguen siendo un misterio.
La Reserva Natural de Paracas, en la región de Ica, es refugio para especies endémicas y un espectáculo natural de gran belleza. Miles de personas son atraídas por estas Líneas de Nasca, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1994, que han dado lugar a múltiples teorías sobre su origen y usos. Sus formas llegan a alcanzar los 500 metros de longitud y sólo se pueden ver de forma íntegra desde el aire.
Estos enormes dibujos son geoglifos y trazos rectilíneos dibujados a base de surcos de 20 centímetros de profundidad que forman imágenes zoomorfas y fitomorfas de casi 500 metros de longitud. Representan aves de hasta 275 metros de largo, colibríes gigantes, cóndores, la garza, la grulla, el pelícano, la gaviota, el loro, un mono, una araña, un caracol, una lagartija, una ballena de 27 metros, un perro con patas y cola largas, dos llamas
Casi todos los dibujos fueron hechos en superficie llana, sólo hay unos pocos en las laderas de las colinas y en su mayoría representan hombres, algunos de ellos coronados por tres o cuatro líneas verticales que podrían representar las plumas de un tocado ceremonial.
Los geoglifos, las enigmáticas Líneas de Nasca cubren unos 450 kilómetros cuadrados y fueron realizados por la cultura Nasca (siglos 200 a.C al 700 d.C).
¿Quién dibujo las Líneas de Nasca?
Las explicaciones sobre las Líneas de Nasca son muy diversas. Existe una teoría al respecto y dice que las líneas tuvieron una función ritual vinculada a la astronomía hasta que fueron un culto a la fertilidad. Otras excavaciones descubrieron en pequeñas cavidades en los geoglifos ofertas religiosas de productos agrícolas y animales, sobre todo marinos, lo que podría significar que los dibujos formaban un paisaje ritual cuyo fin debió ser propiciar la invocación del agua.
En la misma región se encuentra la Reserva Nacional de Paracas, un rico ecosistema que abarca 335.000 hectáreas de extensión. Situado en la costa, describe una diversidad de paisajes: desiertos, acantilados, playas, islas… En su conjunto sirve de hábitat natural y refugio para pelícanos, pingüinos, delfines, lobos marinos, infinidad de peces y crustáceos, así como para especies endémicas como el gato marino o el pingüino de Humboldt. A una hora de navegación se encuentran las Islas Ballestas, un paraíso para gran cantidad de aves migratorias y lobos marinos.
La Reserva Natural de Paracas fue creada en 1975 para proteger las impresionantes playas, monumentos naturales esculpidos en la roca y uno de los mares más ricos del mundo, gracias a los afloramientos marinos que elevan hacia la superficie grandes masas de plancton, alimento vital de innumerables especies de peces. Además, esta zona fue declarada como Sitio Ramsar por la Convención de Humedales de Importancia Internacional en 1991.
