Le llamaron así, pero bien podría haberse bautizado como verde, rosa, amarillo… tantos colores como la naturaleza ha derramado en estas aguas en forma de corales, plantas y peces. Se decidieron por el rojo debido a una rara clase de alga flotante que a menudo aparece agrupándose en placas rojas y rosáceas en la superficie del agua, aunque hay media docena más de teorías sobre el origen del nombre.

Las zonas mejor aprovechadas para el buceo son las de Egipto y Jordania que tiene en Aqaba su única salida al mar y uno de sus principales centros turísticos. Pero es aquí donde se puede disfrutar de uno de los mejores fondos marinos y donde la vida animal y vegetal es más rica.

El clima templado de la zona y las suaves corrientes de agua han creado el entorno perfecto para que crezcan corales y se desarrolle una variada vida marina. Se dice que es, incluso, más rica en corales, peces y otros organismos marinos que el propio Océano Índico. Se puede nadar con grandes tortugas de mar y juguetones delfines que se sumergen en bancos de diminutos peces multicolores.

Los expertos aseguran que hay más de 400 especies distintas de corales como el coral en rama, el coral fungia y la montipora, además del archelia, una especie poco común en forma de árbol de color negro que sólo se encuentra a grandes profundidades y que fue descubierto por primera vez, cosas de la vida, por el mismísimo Rey Hussein.

También hay una ingente cantidad de especies entre las que destacan los “napoleones”, muy característicos de la zona, barracudas, y peces cuyos nombres recuerdan otros conceptos: payaso, cocodrilo, trompeta, león, ángel, león, loro, pequeños peces cofre, alguna que otra morena y el temible pez globo o “puffer” el cual, al ser molestado se hincha de agua como un globo, de ahí su nombre, aunque erizado de púas.

Luego de casi dos meses, se puede visitar de nueva cuenta el rascacielos Jalifa de Dubai

El mirador de la torre más alta del mundo, el rascacielos Jalifa de Dubai, reabrió hoy tras casi dos meses de cierre por problemas en un ascensor, informó hoy la prensa local.

El pasado día 8 de febrero cerró al público el mirador después de que un ascensor experimentara problemas de suministro eléctrico.

Según el diario emiratí The National, los turistas han vuelto a subir al mirador de la torre, situado en el piso 124, de un total de 192.

Los visitantes ya pueden abonar 72 dólares para subir al mirador en uno de sus 57 ascensores y admirar las impresionantes vistas.

La Torre Jalifa, con 828 metros de altura y 192 plantas, fue inaugurada por todo lo alto el pasado 4 de enero en el emirato más famoso de los siete que componen los Emiratos Árabes Unidos.

El edificio tiene forma de aguja, costó 1.500 millones de dólares y tardó cinco años en erigirse

Pocas esquinas quedan en este planeta en las que, como ocurre en Bután, todavía se puede aparcar en seco la vida a la carrera que impone el mundo occidental. Conocido por sus habitantes como la tierra del dragón del trueno y por muchos de sus admiradores como el último Shangri-Lá, este reino del Himalaya del tamaño de Aragón, encajonado entre los gigantes chino e indio, ha permanecido cerrado a cal y canto al resto del mundo hasta hace tres décadas. De alguna manera todavía lo está; más por deseo de sus gobernantes que por el blindaje natural que le proporciona una orografía salpicada de sietemiles.

Sólo la línea aérea nacional conecta el aeropuerto de Paro, el único del país, con un puñado de ciudades asiáticas; el viajero que desee dejarse hipnotizar por sus paisajes y su espiritual forma de vida apegada a la tradición y a la filosofía budista tendrá obligatoriamente que desembolsar de antemano una tasa de entre 165 y 240 dólares al día con, eso sí, el alojamiento básico, las comidas y el transporte incluidos, amén de un guía que les ayude a descifrar las claves de este país en plena transición del medievo a la sociedad de internet y la conquista espacial. El requisito es uno de los muchos que impone el gobierno para ahuyentar el turismo masivo y preservar la identidad de sus habitantes, que por ley están obligados a vestir el traje nacional.

Bután, que hasta la década de los sesenta no contó con electricidad, carreteras o coches, ha sido también el último país del planeta en permitir la televisión, y sólo hace cuatro años el rey Jigme Singye Wangchuck abdicaba en su hijo mayor para sentar las bases de una transición hacia la modernidad, convirtiéndose en la democracia más joven del mundo al celebrar, a finales del año pasado, sus primeras elecciones.

Bután es un país humilde y agrícola, feudal en muchos aspectos, aunque a cambio anda sobrado de templos centenarios posados en lo alto de fenomenales riscos, de aldeas intactas entre los bosques que cubren tres cuartas partes de su geografía, de valles y arrozales y de una naturaleza emocionante sobre la que ondean las banderas de plegaria. Por no mencionar el curioso Índice de Felicidad Interior Bruta que, para complementar el clásico medidor de la renta per cápita, acuñó el anterior rey.

Semejante paréntesis en el mundanal ruido da pie a emprender insólitos trekkings para avistar pájaros, orquídeas o plantas medicinales o para atreverse con caminatas más duras y a mayor altitud en las que escasean los turistas y las infraestructuras, pero también para retirarse a meditar, sin renunciar a la menor comodidad, instalado en alguno de los hoteles de lujo del puñado que atesora el país, donde entregarse a unos días o semanas de yoga y a terapias holísticas con las que reequilibrar cuerpo y mente, en un entorno empapado de espiritualidad.

Cómo llegar
Sólo la compañía nacional, Drukair, conecta la ciudad de Paro con un puñado de puntos en Asia como Delhi (vuelos desde España con Swiss, además de Katmandú, Bangkok y Calcuta. Especialistas en viajes organizados, como Nuba, proponen rutas de una semana, con recorrido y visitas por los puntos esenciales del país y alojamiento en sus mejores hoteles, además de clases con profesores de yoga particulares y hasta la oportunidad de visitar un lamasterio para quienes busquen contagiarse de la espiritualidad del país. Los precios parten de 4.000 € sin incluir los vuelos internacionales.

Dónde dormir
El Uma Paro abrió hace cinco años en el antaño hogar de un noble butanés como uno de los pocos hoteles de lujo de todo el país. Su treintena de habitaciones, villas y suites, de gusto exquisito, integran con naturalidad pasmosa la estética local con las pantallas planas y las esteras de yoga. Porque, además de un establecimiento desde el que descubrir los templos y valles de Bután, este boutique-hotel está concebido como un retiro en el que reequilibrar mente, cuerpo y alma. Para ello, además de la espiritualidad y el silencio del entorno, cuenta con el ‘Como Shambhala Retreat’, que más que un spa al uso propone combinar terapias holísticas de inspiración asiática, como la medicina ayurvédica, con un diagnóstico personalizado para mejorar los hábitos de vida de cada huésped, una cocina orgánica con la que maximizar la energía y el bienestar o un pabellón de yoga al aire libre en el que instructores de renombre internacional acuden en ocasiones a impartir semanas completas de terapia.

Gastronomía
La gastronomía de Bután es difícil para el paladar europeo. Se utilizan mucho los chiles picantes, así como la carne de yak y cerdo, acompañando casi cualquier plato con arroz. El plato nacional es el ema datse, con brotes de chile en salsa de queso. Otras especialidades son el phagshaphu, de tiras de grasa desecada de cerdo en un guiso de nabos o rábanos y chiles; el gondomaru, huevos revueltos cocinados en mantequilla; el bjashamaru, un guiso de pollo en salsa de mantequilla y ajo; o el sicum paa de cerdo desecado con chiles. Las mejores experiencias gastronómicas pueden encontrarse en sus hoteles de lujo, como el Uma Paro o el Amankora, ambos en Paro, o el Taj Tashi de Thimphu.

Los 3.000 islotes de caliza y dolomita de la vietnamita Bahía de Halong se extienden a lo largo de 1.500 kilómetros cuadrados del golfo de Tolkin, no muy lejos de la frontera con China.

Es uno de esos lugares en los que resulta difícil tomar una mala foto. Incluso en las temporadas en las que los turistas la invaden. Los atardeceres son particularmente espectaculares, con la luz rebotando sobre las rocas que surgen como torres del agua verdosa. Las calas recónditas, la vegetación vertical y las frías cuevas completan el paisaje.

La leyenda dice que fue un dragón quien formó con sus coletazos este paisaje de rocas de base frágil . Por eso la bahía se llama “ha long”, que viene a signifi car “dragón descendente”. Los geólogos, menos épicos, opinan que las caprichosas formaciones kársticas afl oraron hace unos 300 millones de años.

Han sufrido desde entonces la erosión de los vientos, las lluvias y las mareas, que las esculpieron con buen tino. Esta versión no le resta a la bahía un ápice de su belleza, reforzada por los centenares de embarcaciones pesqueras y turísticas que la surcan a diario, algunas con forma de dragón. Aún se pueden ver en sus aguas veleros de juncos.

De fabricación tradicional y con velas de algodón rugoso cosidas a mano, parecen salidos del atrezzo de una película de “James Bond”, que ha estado en dos ocasiones cinematográfi cas en este lugar. Por supuesto, visitó la cueva del Pelícano o Hang Bo Nau (en la imagen), un imán para los fotógrafos, que adoran los contrastes entre la piedra, el agua y la vegetación de esta ventana a la bahía.

En Tailandia el Patara Elephant Farm en Chiang Mai, es  un parque donde habitan elefantes libremente y comparten con turistas.

Desde de la entrada del lugar estaras compartiendo directamente con los elefantes, los podran bañar, por lo que hay que vestir ropas que desecharanmos al terminar el recorrido.

Una vez llegues  a la finca te  indicaran qué hacer para familiarizarte con estos animales. Cada uno se haría cargo de un elefante, los deben  bañar, darles de comer y mucho amor. Te escriben  en las manos cómo comunicarse en tailandés, y te enseñan cómo montarnos y bajarte del lomo de estos animales inmensos.

La experiencia dura 8 ocho horas, es muy emocionante y es recomendado para aquellos viajeros que vaya a Chiang Mai.

Mas informacion: Patara Elephant Farm

Para la mayoría de los viajeros Irak es, probablemente, un lugar al que no pensarán viajar durante los próximos años, pero algunos entusiastas piensan que conforme el país vaya estabilizándose, irá aumentando su potencial como destino turístico.

Durante una época, Irak fue un destino casi obligado para los viajeros ingleses. Los primeros vuelos hacia la India imperial hacían escala, para reabastecerse de combustible, en la ciudad portuaria de Basora.

Ahora, sin embargo, el hecho de que las ciudades más importantes del país estén destruidas por los años de guerra, hace que sea más difícil vender la idea de un destino turístico.

A pesar de que la Cancillería británica ha advertido a los ingleses que no deben viajar a Irak, para los intrépidos hay en ese país un enorme tesoro de monumentos culturales.

Conocido como la cuna de la civilización, Irak tiene miles de sitios históricos, entre los que están las antiguas ciudades de Ur y Babilonia.

De acuerdo a algunos historiadores religiosos, el paraíso estaba situado a sólo 80 kilómetros al norte de Basora.

Dentro de Irak algunas personas piensan que a pesar de los peligros obvios, el turismo tiene un gran potencial para transformar al país y ayudar en su reconstrucción.

La miseria que rezuman las barriadas de chabolas de Yakarta es la principal oferta de una nueva y polémica ruta turística que aboga por ofrecer un retrato sincero, a pesar de la crudeza, del día a día de los más pobres de la capital indonesia.

Pueden  avanzar con precaución por una retorcida callejuela, encharcada y sucia, del área de Luar Batang, una de los puntos más deprimidos de la ciudad.

Esto es un baño de realidad. Ésta es la verdadera Yakarta,  Interkultur, la organización no gubernamental que organiza los recorridos “Yakarta Oculta”.

Se les guía a través del intrincado laberinto de decrépitos chamizos y canales sucios y se explica cómo es la vida diaria en los suburbios.

Se decidió a principios de año empezar a ofrecer estos recorridos de manera formal y que conoce bien tras visitarlos para amigos y directores de documentales durante una década.

El precio de la ruta, que dura unas seis horas, asciende a 350 mil rupias (37 dólares o 25 euros), de las que el 70 por ciento va a parar a las comunidades empobrecidas que se visita.

Puede resultar incómodo, pero sirve para que los turistas, la mayoría occidentales de clase media, vean por primera vez con sus propios ojos esta pobreza tan brutal.

Más de 70 metros es lo que mide el buda más grande del mundo esculpido en piedra que se encuentra en la ciudad china de Leshan, en la provincia de Sichuan, muy cerca de Chengdú (tercera ciudad más grande de China).

Esta estatua se encuentra en un complejo que lleva por nombre “Parque del Gran Buda”, un inmenso conjunto lleno de escaleras en el que además de esta estatua se pueden visitar varios templos budistas, pagodas, otras estatuas de buda y tumbas de antaño. Pero lo más importante es, sin duda, esta extraordinaria estatua, que no es la más grande del mundo que se ha construido de Buda pero sí la más mayor esculpida en piedra.

El Gran Buda de Leshan, también llamado Dafo, se encuentra en la confluencia de los ríos Mingjian, Qingyi y Daduhe en la montaña Linheshan y se comenzó a construir en el año 713 para “atemorizar al dios del agua”. Fue un monje llamado Haitong quien comenzó su construcción para ralentizar las y así proteger a los barcos que navegaban por esa zona e impedir que la aldea vecina se inundara.

La construcción del buda finalizó 90 años más tarde por los discípulos de este monje y el resultado fue el esperado ya que los sedimentos de rocas depositados a los pies del buda, en la cuenca de los ríos, hizo que se alterase las corrientes y la navegación, por tanto, mejorase.

En total este inmenso buda mide 71 metros: sus orejas miden 7 metros de largo, su cabeza 15 metros y las uñas de sus pies miden lo que un hombre adulto.

Para acceder hasta sus pies, hay que bajar todo lo que se ha subido previamente por una escalera en el lado derecho de la estatua a lo largo de la que se puede ver otras estaturas de buda y a Dafo en todo su esplendor. Pero si lo que se quiere es una buena vista de frente del Gran Buda la única opción es coger uno de los barcos del embarcadero (muy cercano a la entrada del parque) hasta las 18:00 horas.

Un paseo por la calle Moganshan, famosa por albergar espacios de arte chino contemporáneo, permite comprobar que en la ciudad de Shanghai la modernización no sólo afecta a la arquitectura y al urbanismo de la metrópoli sino que los jóvenes chinos apuestan por el grafiti como medio de expresión.

Los grafiti son casi inexistentes en China, y pintarlos en los muros de las calles de la capital económica y financiera de China no es legal, aunque a los artistas se les está permitiendo pintar, de modo seguro y sin temer al arresto, en las calles adyacentes a las nuevas zonas artísticas de la ciudad.

En la calle Moganshan, donde sus miembros pueden pintar sin miedo a la policía, la “Banda Oops” ha realizado dos proyectos de tamaño mural en el que participaron todos los miembros de esta pandilla.

Shanghai acogerá el próximo año la Exposición Universal de 2010 y los esfuerzos por parte de las autoridades locales para embellecer la ciudad son evidentes, mientras se están construyendo carreteras, demoliendo casas viejas y construyendo nuevas viviendas de decenas de pisos.

Si quiere impresionar a los tailandeses y conocer más de cerca sobre está cultura tan exótica y a su gente, intente hablar un poco en tailandés. Son muy pocos los ‘farang’ (extranjeros) que lo hablan, y de seguro que sorprenderán con tan sólo decir algunas palabras.

Al principio será muy difícil por su pronunciación nasal, pero no se desanime. Una vez comience a escuchar a los tailandeses hablar, podrá pronunciarlo sin problemas.

Las frases en tailandés tienes la terminación “krab” para los hombres, y “ka” para las mujeres, al usar esta forma usted será más cortés en su conversación con los tailandeses.

• Hola = sa-wat-dee-ka (expresión femenina), sa-wat-dee-krab (expresión masculina)

• Adiós = lar-korn (ka/krab)

• Sí = chai (ka/krab)

• No = mai chai (ka/krab)

• Por favor = ka-ru-na…(al pedir algo) / chuay…(para pedir que nos hagan algo)

• De nada o No hay problema = mai-pen-rai (ka/krab) o yin-dee (ka/krab)

• ¿Dónde está? = .. yoo tee nhai (ka/krab)

• ¿Cuánto cuesta? = tao-rai (ka/krab)

• 1=neung, 2=somg, 3=sarm, 4=see, 5=har, 6=hok, 7=jed, 8=paed, 9=kao, 10=sib

• Está caro/a = mun-paeng (ka/krab)

• ¿Podrá rebajar el precio? = khun-chuay-lod-ra-ka-eek-dai-mai (ka/krab)

• ¿Podría ver? = duu-dai-mai (ka/krab)

• Me lo llevo = aao-suu-an-nee (ka/krab)

• Muchas gracias = khob-kun-mak (ka/krab)